LLuvia con sorpresas en el Kruger

El mes de febrero en Sudáfrica es verano y aunque la temperatura es agradable, también es época de lluvias.

El tercero de nuestros cuatro días en el Kruger amaneció muy nublado y cuando íbamos camino del coche uno de los trabajadores del Campamento de Lower Sabie, nos anunció: "The rain is coming".

Efectivamente la cortina de agua no tardó en aparecer y la primera opción de carretera hacia el Campamento de Skukuza nos sorprendió con el paso cerrado.

Volvimos al punto de partida, iniciamos un nuevo recorrido y esta vez no estaba el paso cerrado, sino que el puente que atravesaba el río se había hundido y la carretera había quedado engullida por el agua.

Si nos hubieramos fijado bien el elefante ya nos estaba indicado: "por aquí no pasareis".

Y este era el segundo camino que desde luego no pudimos seguir.

Eso sí la compensación de la nueva y definitiva tercera ruta fue extraordinaria!!!!

Varios coches parados en la carretera indicaban el avistamiento de algún animal interesante. Por suerte mi nueva cámara tiene un objetivo que me permitió disfrutar de la vista de este elegante ejemplar de leopardo africano, Panthera pardus pardus, descansando en lo alto de un árbol,  para delicia de todos los que desde nuestros vehículos lo contemplábamos.

 

La ruta hacía Skukuza continuaba y las hembras de los Nyalas comían tranquilamente al borde de la carretera

Llegamos a una zona con mirador para aves donde estaba permitido apearse del vehículo, para contemplar una gran extensión de terreno, donde el verde se perdía con el azul del cielo.

Fue para mi un momento especialmente mágico. La visión de la sabana me daba sensación de paz y tranquilidad. Ante tal extensión de terreno me sentía parte de la Natauraleza. Ha sido ya en el regreso a casa cuando he podido apreciar que entre los árboles y la llanura destacaba la forma de un solitario elefante.

Desde el mirador y ampliando el zoom a tope pude distinguir un ñu común, azul, o listado, Connochaetes taurinus.

Seguimos el recorrido y la lluvía tan pronto aparecía como cesaba, pero el nivel del agua seguía en aumento. Al abandonar este paso del río, topamos con un charco tan grande que se llevó la matrícula del coche por delante, aunque de ello no nos dimos cuenta hasta llegar al campamento de Skukuza y comprobar que en el lugar de la matrícula solo había un espacio negro.

Dos ejemplares de búfalo cafre, Syncerus caffer,  tras una buena cortina de agua y que nos permitieron completar la serie de The Big Five, los cinco "trofeos" de los safaris, dos de ellos en el Hlane Royal National Park de Eswatini,  el león y el rinoceronte y tres propiamente en el Kruger, el elefante, el búfalo y el leopardo.

The Big Five

Un ejemplar de facóquero común o jabalí verrugoso, Phacochoerus africanus,  bien camuflado entre las hierbas, aunque desde el coche se puede diferenciar por sus colmillos.

Grupo de impalas jovenes, Aepyceros melampus,  protegiéndose de la lluvia

Texto y fotografías: Pilar Vidal Clavería

Kruger National Park

febrero 2023

 

Las informaciones sobre les Flores de Bach que aparecen en los artículos de este blog son únicamente de carácter orientativo e informativo. Cada persona necesita un tratamiento individualizado, que debe ser prescrito por un terapeuta floral acreditado. 

El Kruger en un día especial

Este año 2023 el 24 de febrero, día de mi cumpleaños, también me ha pillado bastante lejos de casa y su celebración en el Kruger National Park, ha sido un excelente regalo.

El Kruger National Park tiene una extensión amplísima, 350 km de norte a sur y 60 km de este a oeste, por tanto unos dos millones de hectáreas, y forma parte del llamado Parque de la Paz.

Visitamos una pequeña porción del parque durante cuatro días, haciendo noche en tres campamentos diferentes.

Para realizar las visitas para ver a los animales salvajes en su habitat natural hay dos posibilidades, por tu cuenta o con salidas en safaris organizados, ya sea con una empresa estatal que los prepara en diferentes horarios o con safaris privados.

A primera hora de la mañana, entiéndase las cinco y media de la madrugada, que es cuando se abren las puertas de los campamentos a los vehículos, es el mejor momento para salir e iniciar el avistamiento de los animales y la "caza fotográfica". Así comencé este 24 de febrero mi nueva vuelta al sol.

Cerca del río Sabie que está junto al campamento Lower Sabie, aparecen los primeros rayos de sol y las aguilas en las partes más altas de los árboles otean el horizonte

Hay muchos ejemplares de la carraca lila, Coracias caudatus, posados en las ramas de los árboles con unos atrayentes colores que cuando vuelan son todavía más espectaculares

Un elefante africano de sabana, Loxodonta africana,  con su cría. Es el mayor mamifero terrestre que existe en la actualidad.  Ayudados por su trompa, se les veía comiendo continuamente. Su cabeza es grande y sus orejas muy amplias y las van moviendo a medida que recogen la comida y la llevan a su boca. Los dos colmillos de la mandibula superior se presentan tanto en las hembras como en los machos. Su peso medio es de 6 toneladas y su altura de algo más de 3 metros.

Las cebras son uno de los animales que más me gustan, aquí vemos un ejemplar de la

Cebra de Burchell, Equus quagga burchellii, con una mirada siempre curiosa

 

Muchas veces vemos a las Cebras de Burchell en pareja. En esta ocasión además podemos observar la presencia de los picabueyes en el lomo y en las patas.

Os comenté sobre los picabueyes en la entrada del Hlane National Park y el avistamiento de los rinocerontes blancos, puedes recuperarla clicando en el enlace

Junto al río Sabie es habitual ver a familias de hipopótamos, Hippopotamus amphibius,  descansando junto a la orilla y rebozados con la arena. Es importante saber que el hipópotamo común, es una especie agresiva y se le considera uno de los animales más peligrosos de África para los humanos.

Por la tarde nos decidimos por el safarí organizado, que resultó ser mucho más atrayente para los niños que compartían el vehiculo, que para nosotros, ya que el avistamiento de los animales era realmente dificultoso. Pudimos ver como ya nos anunció la guia-conductora muchos ímpalas, elefantes y por suerte un guepardo o cheeta.

 

El único guepardo, Acinonyx jubatus, que pudimos ver desde bastante distancia, que estaba súper tranquilo mientras el grupo intentantaba aproximar al máximo los objetivos de las máquinas fotográficas. El guepardo es el animal más veloz de la tierra ya que puede alcanzar los 115 Km/h

Texto y fotografías: Pilar Vidal Clavería

Kruger National Park

febrero 2023

 

Las informaciones sobre les Flores de Bach que aparecen en los artículos de este blog son únicamente de carácter orientativo e informativo. Cada persona necesita un tratamiento individualizado, que debe ser prescrito por un terapeuta floral acreditado. 

Leones en Hlane Royal National Park

Si las primeras horas en el Hlane Royal National Park, nos dejaron tan gratamente sorprendidos con la estancia en el  campamento de Ndlovu, al día siguiente, de madrugada, nos aguardaba otra visita con safari que resultó de lo más apasionante.

El parque está dividido en secciones que separan a algunas especies de animales, como por ejemplo los leones y los rinocerontes.

Contratamos el safari Sunrise y a las 5:30 de la mañana de nuestro segundo día en el campamento de Ndlovu, estabamos listos para intentar ver a los leones.

La visita a la sección de los leones únicamente se puede realizar en un vehículo del parque y con guía autorizado.

Trás unos veinte minutos en el jeep, el guía-conductor paró el motor y estuvo atento al sonido de los alrededores. El ruido de un león devorando a una presa se dejó oír a todos los que estabamos allí presentes. La emoción ante la visión del león era máxima.

No era para menos: un león, estirado entre las hierbas, devoraba su presa. Estaba tan cerca que la atención iba de la realidad al objetivo de la cámara, con un silencio sepulcral entre los presentes. Hasta la respiración quedaba cortada.

Luego el león se levantó y con calma se acercó a beber a una charca de agua.

Después apareció otro león y el guía nos dijo que eran hermanos. Ambos realmente muy hermosos.

No tengo claro si estaban totalmente ajenos a nuestras miradas o si eran conscientes de que eran nuestro centro de atención al cien por cien.

León, Panthera leo

A la hora de escoger entre estas dos fotografías, de frente o de perfil, no tengo claro cual por cual decantarme, bueno lo tengo bien fácil, me quedo con las dos.

Los leones tras devorar su comida, acuden a las charcas a beber agua

El vehículo parado, el silencio mas absoluto para no molestar al animal y los disparadores de las máquinas de fotografía no perdiendo detalle

Después de beber agua, el momento del aseo y el descanso justo en medio del camino

En esta época del año las lluvías son muy abundates y la vegetación está muy alta, un ejemplar de leona descansa entre las hierbas

El sol asciende y la tonalidad dorada que adquiere el pelaje y la piel de la pareja de hermanos de los leones toma colores anaranjados que destacan entre el verde de la vegetación

Todo y verse tranquilos los colmillos que asoman en la boca de uno de los leones resulta bien amenazadora

Sin duda el título de rey de la selva lo tendría bien merecido, si hubiera leones en la selva, en realidad es el rey de la sabana. Al ver a estos impresionantes mamíferos, los nombres de los personajes de la película de Disney El rey león, venían a mi memoria: Simba, Scar, Mufasa y Nala

 

No te pierdas el trailer de la versión del 2019 de El Rey león, y el del Ciclo sin fin clicando en el enlace 

También puedes cantar el Hakuna Matata de la versión animada de Disney del 1994 clicando en el enlace

O si prefieres  recordar la del Ciclo sin fin de la versión del 1994 clica en el enlace

 

Artículo National Geographic, El león africano, qué come, cuantos hay y dónde vive, puedes leerlo clicando en el enlace

 

Texto y fotografías: Pilar Vidal Clavería

 Hlane Royal National Park

febrero 2023

 

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Puentes colgantes en Storms River

En nuestro recorrido por la Garden Route o Ruta Jardín llegamos hasta el Parque Nacional de Tsitsikamma.  El objetivo era la desembocadura del río Storms a la que se accede por el treaking Mouth Trail.

Un recorrido de unos tres kilómetros de ida y vuelta y que llega a los Puentes Colgantes. Puentes de madera suspendidos sobre el mar.

 El Parque Nacional de Tsitsikamma, tiene una extensión de unos 70 kilómetros de largo, quedando limitado por las montañas de Tsitsikamma y el Oceano Índico.

Paisaje costero en el inicio de la Mouth Trail, una ruta impresionante, que trascurre a lo largo de puentes colgantes.

 

Primera hora de la mañana, un tiempo fantástico y bien dispuesta a atravesar el primero de los puentes colgantes

Hay un primer tramo con dos puentes y un segundo tramo con el puente que atraviesa el río Storms en su desembocadura, con 77 metros de altura, es el más impresionante de los tres.

Después de atravesar los puentes se llega a una pequeña cala repleta de piedras pulidas y redondeadas que invitan a colocarlas en equilibrio, aproveche una pieza ya construida a la que añadí las dos piedras superiores. Al fondo si ampliamos la foto tenemos la imagen de los puentes colgantes.

Los puentes siempre ha sido una de mis pasiones. Hace unos años abrí un blog al que primero llamé Tendiendo puentes y después Els ponts de la Pilar. 

Si quieres puedes visitarlo clicando en el enlace

En su presentación muestra:

Imágenes de puentes realizadas por Pilar Vidal Clavería. Descubro, aprendo y cuando puedo los cruzo........ La mente crea el puente, pero es el corazón el que lo cruza, Nisargadatta.......... Si queremos tender un puente de persona a persona -y esto vale también para un puente en el plano del conocimiento y el entendimiento-, pues entonces no son las cabezas las que deberán hacer de cabeza de puente, sino los corazones, Viktor E. Frankl 

En el camino de regreso la vista del segundo de los puentes es impresionante, una magnífica obra integrada en el entorno, para delicia de las personas que lo visitamos.

Nos encontramos con unas cuantas marmotas y con una pareja que se tomaba un rato de descanso

Después del primer treaking por los puentes colgantes en Storms River iniciamos el treaking de Waterfall Trail, que recorre el paisaje costero y que en cuanto a entorno natural es todavía más espledido que el trail anterior

Las olas rompen cerca de la costa del Óceano Índico, el camino hacia Waterfall Trail, es espectacular

Ejemplar de ave marina junto a las rocas en nuestro recorrido

Es un camino muy bien señalizado, todo y que el último tramo era algo más complicado para nosotros en este momento, por lo que decidimos volver de regreso

El color anaranjado de los liquenes nos acompañó en el recorrido

Finalmente no alcanzamos la vista de la catarata, para una vez más recordar que más importante es el camino que la meta

La última visita en el entorno del Parque Nacional de Tsitsikamma, fue al The Big Tree, un ejemplar de Outeniqua yellow-wood, Afrocarpus falcatus, de más de 1000 años, 36 metros de altura y una circunferencia de 8 metros y medio.

Texto y fotografías: Pilar Vidal Clavería

Parque Nacional de Tsitsikamma  

febrero 2023

 

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Casetas de colores camino del Cabo de Buena Esperanza

Estas casetas de colores se encuentran en la playa de Saint James, no son tan conocidas como las que están en la localidad de Muizemberg, pero son tambien sorprendentes y encantadoras.

Saint James se encuentra junto a la línea del tren de Simon's Town, que recorre la costa de False Bay y en ella destacan sus casetas de baño de estilo victoriano.

Al verlas desde el coche tuve la sensación, por sus colores, de ver un tablero de parchís y cómo no, bajé a jugar con ellas.

La ruta por la Península del Cabo viene marcada por las condiciones metereológicas de la zona, y el impredecible viento tiene el mando para decidirla. La carretera que discurre por la costa y que permite una ruta circular para llegar al Cabo de Buena Esperanza estaba cerrada por el viento, por lo que nos vimos forzados a modificar la ruta para llegar a nuestro destino.

Las casetas actuales de Saint James remplazan a las anteriores, que estaban deterioradas, pero mantienen su finalidad

Son un lugar que permite el cambio de ropa antes de acceder al baño o a tomar el sol en un rato de relax

Verde o amarillo ¿con que color quieres jugar?

Quizás prefieres ¿el rojo o el azul?

Desde su interior ofrecen una buena vision del estado del mar, y así poder observar como están las olas para la práctica del surf, muy común en toda esta zona

Me quedo con el rojo, fuerza y vitalidad para continuar el viaje

 

Después de una excelente comida en la población de Simon Town's, con los calamares rebozados más buenos que nunca he probado, llegamos a Cape Point y al Cabo de Buena Esperanza, Cape of Good Hope. 

En realidad este punto no señaliza el encuentro entre el Atlántico y el Índico, ya que el punto de encuentro de estas dos aguas está en el enclave de Cabo de Agujas.

Vista de la costa desde el camino que conduce al faro de Cape Point, que signica Punto de encuentro, nombre que origina el error que os acabo de comentar, pero sí que es el lugar donde las corrientes de Bengela, que es fría y recorre la costa occidental de África se une a la corriente cálida del Cabo de las Agujas.

Sonrientes y contentos Jordi Viader y yo en el Cape Point, Punto de encuentro, de Sudáfrica

El Cabo de la Buena Esperanza, tiene mucho de mítico. En 1488 el navegante portugués Bartolomeu Diaz, desembarcó en estas tierras sudafricanas desde Europa y lo denominó Cabo de las Tormentas, por su dificultad de acceso a las mismas. 

Años después el rey de Portugal Juan II, le cambió el nombre por el de Cabo de Buena Esperanza para animar a los marineros que debian navegar entre Portugal y la India, en una ruta imprescindible para llegar a Oriente por mar, hasta la construcción del Canal de Suez.

Espectaculares las vistas desde le camino de acceso al Faro del Cabo de Buena Esperanza

En 1859 se construyó el primer faro, que se encuentra a 238 metros del nivel del mar y que en la actualidad se utiliza como punto de monitoreo centralizado para todos los faros en la costa de Sudáfrica.

Es una torre de hierro de 9 metros de altura, pintada a franjas de color blanco y negro a la que se accede tras un camino de unos 20 minutos, ya que el funicular que hace el trayecto, ese día estaba fuera de uso, por las condiciones del viento como podeis imaginar.

En 1919 se construyó un segundo faro a más baja altitud que el anterior para evitar los accidentes provocados por la altura demasiado elevada del anterior 

Texto y fotografías: Pilar Vidal Clavería

Península del Cabo

Sudáfrica

febrero 2023

 

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