jueves, 16 de marzo de 2023

Puentes colgantes en Storms River

En nuestro recorrido por la Garden Route o Ruta Jardín llegamos hasta el Parque Nacional de Tsitsikamma.  El objetivo era la desembocadura del río Storms a la que se accede por el treaking Mouth Trail.

Un recorrido de unos tres kilómetros de ida y vuelta y que llega a los Puentes Colgantes. Puentes de madera suspendidos sobre el mar.

 El Parque Nacional de Tsitsikamma, tiene una extensión de unos 70 kilómetros de largo, quedando limitado por las montañas de Tsitsikamma y el Oceano Índico.

Paisaje costero en el inicio de la Mouth Trail, una ruta impresionante, que trascurre a lo largo de puentes colgantes.

 

Primera hora de la mañana, un tiempo fantástico y bien dispuesta a atravesar el primero de los puentes colgantes


Hay un primer tramo con dos puentes y un segundo tramo con el puente que atraviesa el río Storms en su desembocadura, con 77 metros de altura, es el más impresionante de los tres.

Después de atravesar los puentes se llega a una pequeña cala repleta de piedras pulidas y redondeadas que invitan a colocarlas en equilibrio, aproveche una pieza ya construida a la que añadí las dos piedras superiores. Al fondo si ampliamos la foto tenemos la imagen de los puentes colgantes.

Los puentes siempre ha sido una de mis pasiones. Hace unos años abrí un blog al que primero llamé Tendiendo puentes y después Els ponts de la Pilar. 

Si quieres puedes visitarlo clicando en el enlace

En su presentación muestra:

Imágenes de puentes realizadas por Pilar Vidal Clavería. Descubro, aprendo y cuando puedo los cruzo........ La mente crea el puente, pero es el corazón el que lo cruza, Nisargadatta.......... Si queremos tender un puente de persona a persona -y esto vale también para un puente en el plano del conocimiento y el entendimiento-, pues entonces no son las cabezas las que deberán hacer de cabeza de puente, sino los corazones, Viktor E. Frankl 

En el camino de regreso la vista del segundo de los puentes es impresionante, una magnífica obra integrada en el entorno, para delicia de las personas que lo visitamos.

Nos encontramos con unas cuantas marmotas y con una pareja que se tomaba un rato de descanso

Después del primer treaking por los puentes colgantes en Storms River iniciamos el treaking de Waterfall Trail, que recorre el paisaje costero y que en cuanto a entorno natural es todavía más espledido que el trail anterior

Las olas rompen cerca de la costa del Óceano Índico, el camino hacia Waterfall Trail, es espectacular

Ejemplar de ave marina junto a las rocas en nuestro recorrido

Es un camino muy bien señalizado, todo y que el último tramo era algo más complicado para nosotros en este momento, por lo que decidimos volver de regreso

El color anaranjado de los liquenes nos acompañó en el recorrido

Finalmente no alcanzamos la vista de la catarata, para una vez más recordar que más importante es el camino que la meta


La última visita en el entorno del Parque Nacional de Tsitsikamma, fue al The Big Tree, un ejemplar de Outeniqua yellow-wood, Afrocarpus falcatus, de más de 1000 años, 36 metros de altura y una circunferencia de 8 metros y medio.

Texto y fotografías: Pilar Vidal Clavería
Parque Nacional de Tsitsikamma  
febrero 2023
 
Las informaciones sobre les Flores de Bach que aparecen en los artículos de este blog son únicamente de carácter orientativo e informativo. Cada persona necesita un tratamiento individualizado, que debe ser prescrito por un terapeuta floral acreditado.


martes, 14 de marzo de 2023

Casetas de colores camino del Cabo de Buena Esperanza

Estas casetas de colores se encuentran en la playa de Saint James, no son tan conocidas como las que están en la localidad de Muizemberg, pero son tambien sorprendentes y encantadoras.

Saint James se encuentra junto a la línea del tren de Simon's Town, que recorre la costa de False Bay y en ella destacan sus casetas de baño de estilo victoriano.

Al verlas desde el coche tuve la sensación, por sus colores, de ver un tablero de parchís y cómo no, bajé a jugar con ellas.

La ruta por la Península del Cabo viene marcada por las condiciones metereológicas de la zona, y el impredecible viento tiene el mando para decidirla. La carretera que discurre por la costa y que permite una ruta circular para llegar al Cabo de Buena Esperanza estaba cerrada por el viento, por lo que nos vimos forzados a modificar la ruta para llegar a nuestro destino.

Las casetas actuales de Saint James remplazan a las anteriores, que estaban deterioradas, pero mantienen su finalidad

Son un lugar que permite el cambio de ropa antes de acceder al baño o a tomar el sol en un rato de relax

Verde o amarillo ¿con que color quieres jugar?

Quizás prefieres ¿el rojo o el azul?

Desde su interior ofrecen una buena vision del estado del mar, y así poder observar como están las olas para la práctica del surf, muy común en toda esta zona

Me quedo con el rojo, fuerza y vitalidad para continuar el viaje
 
Después de una excelente comida en la población de Simon Town's, con los calamares rebozados más buenos que nunca he probado, llegamos a Cape Point y al Cabo de Buena Esperanza, Cape of Good Hope

En realidad este punto no señaliza el encuentro entre el Atlántico y el Índico, ya que el punto de encuentro de estas dos aguas está en el enclave de Cabo de Agujas.

Vista de la costa desde el camino que conduce al faro de Cape Point, que signica Punto de encuentro, nombre que origina el error que os acabo de comentar, pero sí que es el lugar donde las corrientes de Bengela, que es fría y recorre la costa occidental de África se une a la corriente cálida del Cabo de las Agujas.


Sonrientes y contentos Jordi Viader y yo en el Cape Point, Punto de encuentro, de Sudáfrica

El Cabo de la Buena Esperanza, tiene mucho de mítico. En 1488 el navegante portugués Bartolomeu Diaz, desembarcó en estas tierras sudafricanas desde Europa y lo denominó Cabo de las Tormentas, por su dificultad de acceso a las mismas. 

Años después el rey de Portugal Juan II, le cambió el nombre por el de Cabo de Buena Esperanza para animar a los marineros que debian navegar entre Portugal y la India, en una ruta imprescindible para llegar a Oriente por mar, hasta la construcción del Canal de Suez.

Espectaculares las vistas desde le camino de acceso al Faro del Cabo de Buena Esperanza

En 1859 se construyó el primer faro, que se encuentra a 238 metros del nivel del mar y que en la actualidad se utiliza como punto de monitoreo centralizado para todos los faros en la costa de Sudáfrica.

Es una torre de hierro de 9 metros de altura, pintada a franjas de color blanco y negro a la que se accede tras un camino de unos 20 minutos, ya que el funicular que hace el trayecto, ese día estaba fuera de uso, por las condiciones del viento como podeis imaginar.


En 1919 se construyó un segundo faro a más baja altitud que el anterior para evitar los accidentes provocados por la altura demasiado elevada del anterior 

Texto y fotografías: Pilar Vidal Clavería

Península del Cabo

Sudáfrica

febrero 2023

 
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sábado, 11 de marzo de 2023

Hlane Royal National Park

Hasta hace bien poco tiempo, el nombre de Hlane Royal National Park, era totalmente desconocido para mi. La idea de Jordi de además de visitar Sudáfrica, ir a Eswatini, antes Swazilandia, y hacer una estancia en uno de los campamentos del Hlane Royal National Park era muy sugerente. 

Resultó que además de sugerente el lugar se ha llevado la palma en cuanto a destino favorito, en nuestro último viaje, superando al Kruger, quizás porque el Kruger, debido al tiempo de lluvías y demasiada vegetación, no llegó a colmar nuestras expectativas en cuanto a visualizar y disfrutar de sus animales.

El campamento de Ndlovu, cercano a la localidad de Simunye, resultó fantástico, por su enclave y sus instalaciones. 

El colofón lo ofrece la charca del campamento, donde los rinocerontes blancos acuden a beber y a descansar, justo delante de las sillas donde acomodarse y poder disfrutar, sin miedo alguno, ya que el recinto está electrificado y ni ellos ni nosotros teniamos la menor intención de atravesarlo.

El rinoceronte blanco, Ceratotherium simum, es la mayor de las cinco especies de rinocerontes que existen, y el segundo mamifero terrestre más pesado, después del elefante africano, aquí vemos un ejemplar descansando junto a la charca del campamento de Ndlovu.

En realidad su color es gris, no blanco. Tanto los rinocerontes blancos como los negros son de color gris. Su nombre prodría atribuirse a una mala traducción del término “wijde", que en neerlandés significa ‘ancho’

El cuerno de estos rinocerontes es espectacular, en realidad no es un cuerno, como el de las vacas o el de los toros, ya que no crece del cránero, ni un colmillo como en los hipopótamos, elefantes o jabalies, ya que no crecen de la boca. Se trata de una dureza de la zona de la nariz formada de queratina.

Los rinocerontes blancos se alimentan de las hierbas que encuentran en suelo y su labio superior es más bien cuadrado

 Al poco rato de instalarnos en el campamento contratamos un safari de dos horas de duración por los alrededores del parque. La combinación de los tres colores, rojo de la tierra, el verde de la vegetación y el azul del cielo, es el normal en la época de lluvias y sencillamente precioso.

Los impalas, Aepyceros melampus,  son los primeros ejemplares de animales que vimos en el safari y los que más abundan por el parque, aquí tenemos a una hembra que nos mira con curiosidad

Encontramos un buen número de rinoceronte blancos. Si el cuerno del rinoceronte se rompe, por ejemplo en una pelea, se puede volver a regenerar e incluso puede crecer hasta 7 centímetros al año

La excursión tenía un 80% de su recorrido en el vehículo 4x4 y un 20% caminando!!! Junto al guía nos acercamos a su habitat natural. La única defensa del guía era un palo que situaba en posición horizontal o vertical delante de los rinocerontes.

Suelen ser animales no agresivos, aunque las hembras con crías pueden atacar si se sienten amenazadas. Ibamos cautos pero tranquilos


Sobre la piel de los rinocerontes y de otros mamíferos,  se colocan estos pájaros, los picabueyes o bufágidos, que son endémicos de las sabanas subsaharianas. Hace un tiempo se creía que se había establecido una relación simbiótica entre ambos animales, pero parece ser que es parasitaria, ya que el alimento favorito de los pájaros es la sangre y las garrapatas, de ahí que piquen en las heridas de los mamíferos para mantenerlas abiertas

Dos impalas machos atentos a lo que sucede en su entorno

Detalle de las cabezas y su cornamenta de la pareja de machos de impalas

Como os comentaba este campamento tiene unas instalaciones geniales para disfrutar de su estancia, y desde estos sillones la vista en determinados momentos del día puede ser espectacular. El hecho de estar aquí sentada resultaba de lo más agradable y relajante

De pronto también podía aparecer una pareja de hipopótamos saliendo de la charca

Un cartel anunciador del Hlane Royal National Park sirve de marco de este fantástico lugar


Cuando va atardeciendo ejemplares de los Nyala, Tragelaphus angasii, pasean por el campamento entre los bungalós y ellos si que pasan por ambos lados de la valla electrificada

Texto y fotografías: Pilar Vidal Clavería
 Hlane Royal National Park

febrero 2023

 
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miércoles, 8 de marzo de 2023

Casas de colores en Bo-Kaap

La llegada a Ciudad del Cabo desde Barcelona fue bastante más larga de lo que en un principio habíamos calculado. Optamos por la vía Istambul con la compañía Turkish Airlines

El vuelo de Istambul a Johannesburg tuvo un retraso de once horas y ocho minutos, eso implicó perder la conexión con el vuelo hasta Ciudad del Cabo, un nuevo billete de avión, perder de nuevo muchas horas, esta vez en el aeoropuerto de Johannesburgo y en resumen un día menos de estancia en Ciudad del Cabo.

Ciudad del Cabo, Kaapstad en afrikaáns, Cape Town en inglés, es la segunda ciudad con más población de Sudáfrica y es su capital legislativa.

En Ciudad del Cabo, si un barrio destaca por su singularidad, es Bo-Kaap, que significa "encima del Cabo". 

Sus casas pintadas de colores fuertes, vibrantes, llamativos, son una auténtica explosión de colores y allí estuvimos durante un buen rato en la tarde de nuestro único día en la ciudad. 

En sus orígenes los residentes de este barrio son descendientes de los esclavos que fueron importados por los holandeses, la Dutch East Indian Trading Company, desde Malasia, Indonesia, la India y Sri Lanka, en los siglos XVI y XVII, ya que a los holandeses se les había prohibido esclavizar negros locales.

El 1795 los británicos tomaron el control de Ciudad del Cabo y determinaron el fin de la esclavitud. Los esclavos emancipados formaron una nueva comunidad en Bo-Kaap, que se conoce como el Barrio Malayo.

El azul del cielo lo tiene difícil para destacar entre los vivos colores de Bo-Kaap
 
 
 
Se encuetra emplazado en las faldas del Table Mountain, en las laderas del Signal Hill  
 
 
 
En su mayor parte los habitantes de Bo-Kaap son musulmanes, muchas mujeres locales se convirtieron al islam para casarse con hombres musulmanes.
 

En un principio las casas estaban pintadas de blanco, pero en una festividad, el final del Ramadán, sus habitantes decidieron pintarlas de colores con tonos llenos de fuerza y de vitalidad

También se juega con la explicación de que los antiguos esclavos al poder comprar estas casas decidieron pintarlas de colores como símbolo de su libertad.


Cúpula de una de las mézquitas que se encuentra en el barrio de Bo-Kaap

 
Los vecinos se ponen de acuerdo para escoger los colores de sus viviendas y conseguir la mayor vistosidad posible
 
Texto y fotografías: Pilar Vidal Clavería

Ciudad del Cabo 

Sudáfrica

febrero 2023

 
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